Venerdì pomeriggio: Biblioteca Nazionale Austriaca, Goldenes Quartier, Caffè Sacher

Se il tempo a disposizione è poco, la strategia migliore per visitare una città comodamente è quella di trovare un alloggio in una zona centrale, in modo da ottimizzare viaggi e spostamenti. Noi siamo state al Mercure Hotel Wien Zentrum, molto carino, in una zona centralissima dalla quale tutto era facilmente raggiungibile a piedi, e con un buon rapporto qualità prezzo. 

Appena arrivate a Vienna, abbiamo deciso di sfidare il gelo rifugiandoci in un luogo che sembra uscito da un film Disney, la Biblioteca Nazionale Austriaca (Prunksaal). Tra scaffali altissimi in legno, mappe antiche e mappamondi giganti, mi sono sentita proprio come Belle nella biblioteca della Bestia. Che voglia di salire su quella scala e scivolare lungo metri e metri di libri!

Consiglio pratico: Verificate sempre gli orari sul sito ufficiale poiché la sala di gala può chiudere per eventi privati.

Abbiamo proseguito con una passeggiata (bagnata, perché pioveva, e il vento non ci permetteva di tenere dritto l’ombrello,  n.d.r.) tra le vetrine scintillanti del Goldenes Quartier, il cuore del lusso viennese.

Questo distretto, che si snoda tra Tuchlauben e Bognergasse, è il punto d’incontro tra l’architettura imperiale e le grandi firme della moda. Si trova in una posizione strategica, a pochi passi dal Duomo di Santo Stefano e dalla Hofburg.

Anche con il cielo grigio, camminare tra questi palazzi storici permette di cogliere il lato di Vienna più curato ed elegante. Le luci dei lampioni riflesse nelle pozzanghere rendono l’atmosfera quasi cinematografica.

È il luogo ideale per osservare  il  fascino monumentale  di Vienna.

Sabato: Belvedere Superiore, Palazzo Hofburg e Museo di Sissi, Stephansdom

Il sabato mattina lo abbiamo dedicato all’arte e alla realizzazione di un sogno: varcata la soglia del Belvedere Superiore, ci siamo sentite proiettate in un’altra epoca. Questo capolavoro dell’architettura barocca, progettato da Johann Lucas von Hildebrandt all’inizio del Settecento come residenza estiva per il principe Eugenio di Savoia, è un trionfo di stucchi, marmi e soffitti affrescati che già di per sé vale il viaggio.

Una volta entrate, ci siamo trovate finalmente davanti all’oro de “Il Bacio” di Klimt. L’opera, icona assoluta della Secessione viennese, rappresenta due amanti stretti in un abbraccio senza tempo, avvolti in vesti preziose che fondono astrazione e realtà. La simbologia è potente: le forme rettangolari e rigide sulla veste dell’uomo richiamano la forza, mentre i cerchi morbidi e i fiori su quella della donna ne esaltano la dolcezza, il tutto sospeso in un “non luogo” dorato che rende l’amore universale e sacro.

Oltre al celebre bacio, all’Upper Belvedere abbiamo ammirato anche altri capolavori come la “Giuditta I” (sempre di Klimt) e  le tormentate figure di Egon Schiele.

Nota bene: qui la prenotazione della fascia oraria è obbligatoria. Il biglietto si può acquistare direttamente in biglietteria, ma difficilmente troverete posto nella fascia oraria imminente, perciò per organizzare al meglio la vostra giornata vi consiglio di pre-acquistare i biglietti sul sito ufficiale

Non dimenticate poi di dedicare un momento alla passeggiata nei giardini alla francese che collegano il Belvedere Superiore a quello Inferiore: la vista sulla città da qui è pura magia!

Nel pomeriggio ci siamo spostate verso il Palazzo di Hofburg, il cuore pulsante della Vienna imperiale. Per oltre sei secoli, questo immenso complesso è stato il centro del potere degli Asburgo: non un semplice palazzo, ma una vera “città nella città” che oggi ospita la Presidenza della Repubblica, la Biblioteca Nazionale e tesori inestimabili.

Il nostro obiettivo principale era il Sisi Museum, che insieme agli Appartamenti Reali offre uno sguardo intimo e senza filtri sulla vita di corte. Visitando le stanze private di Francesco Giuseppe ed Elisabetta, ci si ritrova immersi in un lusso raffinato ma anche profondamente umano. Abbiamo attraversato la maestosa Sala delle Udienze, lo Studio dell’Imperatore (dove spicca il suo stile di vita quasi spartano) e, naturalmente, le stanze private di Sissi.

Cosa mi ha colpito di più? Sicuramente la cura dei dettagli: dai mobili in stile rococò alle stufe in maiolica bianca. Vedere le sue spazzole, i suoi abiti e la ricostruzione dei vagoni del suo treno privato fa capire quanto la realtà fosse lontana dal mito, svelando una donna complessa, moderna e spesso inquieta.

Si attraversano la sua camera da letto, il salotto di scrittura e, soprattutto, la celebre Sala della Toeletta e della Ginnastica. È qui che l’imperatrice passava ore a prendersi cura dei lunghissimi capelli e ad allenarsi duramente: vedere ancora oggi la spalliera e gli anelli originali incastonati tra gli arredi rococò fa un certo effetto! È un contrasto potente che svela la modernità di una donna che cercava in ogni modo di sfuggire ai protocolli imperiali.

Trovarmi lì mi ha toccato corde inaspettate. In quel momento non ho visto l’imperatrice, ma la donna: ho sentito vicina la sua fragilità, la sua voglia di autodeterminazione e quel desiderio di avere un controllo – anche solo sul proprio corpo – in un mondo che decideva tutto per lei. Non era solo un’icona di bellezza, ma una persona che cercava la propria libertà tra quelle mura dorate, e la cosa mi ha lasciata con un pizzico di emozione addosso e molte riflessioni da fare.

In fondo, credo che la vera magia del viaggio stia proprio in questo: lasciarsi smuovere dentro. È quel potere unico che hanno certi luoghi di farti accorciare le distanze con la storia, trasformando una semplice visita museale in un incontro quasi-umano, capace di farti tornare a casa un po’ diversa da come sei partita.

Anche per il Sisi Museum, vi consiglio di acquistare il biglietto online per prenotare il vostro orario di accesso e saltare la fila alla cassa. Vi permetterà di godervi la visita con molta più calma, evitando le lunghe attese!

Concludiamo il pomeriggio con una passeggiata verso il Duomo di Santo Stefano (Stephansdom): le sue guglie gotiche e l’iconico tetto rivestito da tegole smaltate regalano colori incredibili anche in giornate grigie come queste. È il simbolo indiscusso di Vienna.

L’interno è un mix affascinante di stili, dove il gotico domina la scena con le sue alte volte che sembrano toccare il cielo. L’atmosfera, tra candele accese e la luce che filtra dalle vetrate istoriate, è solenne e carica di storia: un luogo dove il caos della città sembra improvvisamente svanire.

Nota utile per la visita: si può entrare gratuitamente nella parte anteriore della navata e in una zona laterale, da cui è possibile ammirare l’imponenza della struttura. Tuttavia, per accedere alla navata centrale, al coro e per vedere da vicino i tesori artistici, è necessario acquistare un biglietto. Sono a pagamento anche la salita sulle torri (la Torre Sud, alta ben 136 metri, o la Torre Nord dove si trova la grande campana Pummerin) e la discesa nelle catacombe.

Dove mangiare la vera Sacher e la Wiener Schnitzel: consigli e prenotazioni per un weekend (anche gastronomico) perfetto

Una giornata a Vienna non può che finire con  una Torta Sacher per merenda. Ma qui si apre il dibattito: dove andare?

Hotel Sacher vs Demel: La disputa dura da decenni, è una vera e propria saga legale e culturale. Tutto nasce da una questione di eredità e ricette: Eduard Sacher, figlio dell’inventore della torta, perfezionò la ricetta prima all’Hotel Sacher e poi presso Demel, portando con sé il prezioso segreto di famiglia.

Per anni le due istituzioni si sono scontrate in tribunale per stabilire chi potesse fregiarsi del titolo di “Originale”.  Solo nel 1963 si arrivò a un accordo: l’Hotel Sacher ottenne il diritto di chiamarla “Original Sacher-Torte”, mentre Demel utilizza il marchio “Eduard Sacher-Torte”.

La differenza nel gusto: oltre alla posizione della marmellata — solo sotto la glassa per il Sacher e anche nel mezzo per Demel — cambia anche la consistenza. Quella dell’Hotel Sacher è celebre per il suo sigillo di cioccolato rotondo, mentre quella di Demel è nota per essere leggermente più densa.

In ogni caso, che si scelga la versione dell’Hotel Sacher per la sua atmosfera imperiale o quella di Demel, il risultato non cambia: è la “terapia del buonumore” definitiva per dimenticare il gelo di Vienna. Non contate le calorie: in vacanza valgono solo come souvenir!

Attenzione: prenotate il vostro tavolo al Caffè Sacher direttamente dal loro sito ufficiale. Eviterete di fare la solita lunghissima fila che c’è all’ingresso, spiacevole sempre, ma se fa freddo e piove ancora di più.

Per concludere in bellezza, non potete dire di essere stati davvero a Vienna se non avete mangiato la Wiener Schnitzel. E’  rigorosamente enorme, di vitello, viene battuta finissima e fritta nello strutto per ottenere una crosta ariosa e croccante. E’ buonissima! Se puntate ai locali storici come Figlmüller, prenotate il tavolo almeno un paio di settimane prima (qui il link al sito).

Se invece volete provare un locale storico molto bello ma un po’ meno turistico, vi consiglio il Restaurant Vienne . Anche qui la Schnitzel è deliziosa!

La scusa perfetta per tornare a Vienna: quello che la pioggia ci ha “rubato”

Nonostante l’entusiasmo, devo essere onesta: il meteo infame ha vinto qualche piccola battaglia. Ci sono angoli di Vienna che avrei voluto vivere con il sole in faccia, ma che ho dovuto rimandare per non trasformare il viaggio in un’esercitazione di sopravvivenza.

Proprio per questo, ho già pronta la mia wishlist per la prossima volta (perché sì, Vienna merita sempre un ritorno!):

IL PRATER E LA RUOTA PANORAMICA: salire sulla Riesenrad al tramonto per vedere la città illuminata.

IL LUNGO DANUBIO (DONAUKANAL): passeggiare tra i murales della street art e fermarsi in uno dei tanti locali all’aperto che rendono questa zona così vibrante.

HUNDERTWASSERHAUS: ammirare i colori folli di questa casa-opera d’arte con la luce giusta per scattare mille foto.

I GIARDINI DI SCHöNBRUNN: esplorare il labirinto e salire fino alla Gloriette per un picnic sull’erba, qualcosa di impensabile con il nevischio di questo periodo!